自去年起便吵得沸沸揚揚的聖愛美濃（Saint-Emilion）新分級制度，將原本屬於特等酒莊（Grand Cru Classé）的瓦倫德酒莊（Valandraud）與拉蒙多特酒莊（La Mondotte）晉升為一級特等酒莊B（Premier Grand Cru Classé B）。為此，倫敦葡萄酒交易所Liv-ex在今年四月中發布了一篇有趣的評論，將左岸慣用的一至五級酒莊之分，重新為聖愛美濃的酒莊分級，再與現有的分級結果比較。分級標準則和1855波爾多分級制度一模一樣：價格。

比較的結果頗耐人尋味，原本貴為一級特等酒莊A（Premier Grand Cru Classé A）的欧颂（Ausone）和白馬酒莊（Cheval Blanc），在Liv-ex的新分級中仍舊穩坐「一級酒莊」之主位，但去年才升級的金鐘（Angélus）與帕維酒莊（Pavie），竟然與瓦倫德與拉蒙多特兩家車庫酒莊並列「二級酒莊」。令人驚訝的是，拉蒙多特的交易均價（一箱￡2,058）竟然比金鐘（￡1,930）和帕維（￡1,912）高，而車庫酒莊始祖瓦倫德的價格（￡1,663）更緊隨前兩者之後。令人納悶，車庫酒是不是打算捲土重來，攻佔全球。

 

襲捲全球味蕾的性感車庫酒

車庫酒（Vin de Garage）始於1990年代中期的波爾多；更精確的說，是來自於瓦倫德酒莊所推出的1991首年分酒款。相對於當時主流的頂級酒莊，以釀製單寧緊澀、需要數十年才適飲的左岸頂級酒，這群被稱為Garagistes的新銳釀酒業者，開始創造了不需長時間陳放即可飲用的豐腴紅酒。這類型的酒產量極低，全數手工釀造，許多使用微氧化技術（Micro-Oxygenation）、乳酸發酵（Malolactic Fermentation）與大量新橡木桶，釀出的酒多半深濃不透色，滿載果味與橡木桶氣息，口感則肥美而性感，單寧骨架輕，酒精度偏高。

以瓦倫德來說，首年份的梅洛（Merlot）葡萄園經過嚴格的人工剪枝，將原本量少的葡萄，刪減再刪減，才進行去梗和發酵。發酵期間全數由人工踩皮（Pigeage），倒不是他們刻意如此，而是因為酒莊資金有限，釀酒設備極少，非但沒有去梗的機器，更沒有用以淋汁（Remontage）的專業幫浦。而酒莊的少量資金，也都花在購買乳酸發酵和陳年用的全新橡木桶之上。首年分產量區區100箱的瓦倫德，其釀製過程更全在朋友的地下工作室所完成；車庫酒因此得名。

不同於年輕時艱澀、難以入口的左岸頂級酒，以梅洛為主的右岸車庫酒，在1990年代初一推出便成為新寵兒。可口而感性的風格，不但被法國知名酒評家米謝爾・貝丹（Michel Bettane）和葡萄酒皇帝羅伯・帕克（Robert Parker）評為高分佳釀，更因產量稀少，成為眾多藏家爭相收購的名品。經濟學中簡單的供需原則，讓車庫酒的價格瘋狂大漲，並讓過去名不見經傳的小品牌，在國際拍賣會上與五大酒莊並肩而行。不用幾年，聖愛美濃便多了不少類似的車庫酒莊，包括後來居上的拉蒙多特、Rol Valentin、La Gomerie、Le Dôme、Clos Dubreuil、Gracia與L’Hermitage等。

但好景不常，多酒精而少單寧的肥大紅酒，終究禁不起時間的考驗。截至2000年左右，類似的葡萄酒風已經開始廣受質疑和批評，被認為是沒有陳年潛力，更無法代表風土條件。帕克自己也承認，能夠陳年的車庫酒，其實少之又少。如今，除了酒風類似，並早在車庫酒之前便崛起的微型酒莊（Micro-Château）Le Pin、車庫酒之始瓦倫德，以及表現漸佳的拉蒙多特，許多東施笑顰的小莊，如今已不復見。

高不可攀的神祗之酒

進入新世元，車庫酒的需求逐漸萎縮，倒是膜拜酒（Cult Wine）開始大行其道。和車庫酒相同，膜拜酒之所以要被「膜拜」，是因為它們稀有的程度，讓想喝的人不但得捧著大把鈔票進貢，還得看運氣，才可能沾上一口。同樣始於1990年代的膜拜酒，源自於美國加州的納帕谷產區，多半是以卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）為主的波爾多式調配紅酒（Bordeaux Blend）。這些酒莊產量稀少，一年不過百來瓶，鮮少在外流通，而是以郵購方式配送。想喝到這些神祗之酒，得先上網登記以進入酒莊的郵寄名單；然而要進入郵寄名單，卻還有候補名單，而候補名單之外，竟然還有候補進入候補名單的名單。

這些酒莊包括了嘯鷹（Screaming Eagle）、哈蘭（Harlan Estate）、鑽石溪（Diamond Creek）、拜倫（Bryant Family）、卡穆司（Camus）、葛蕾斯（Grace Family）與達穆思（Dominus Estate）等，後來也延伸到以其他品種酒聞名、但同樣一瓶難求的賽奎農（Sine Qua Non Winery）等精品酒莊。膜拜酒在公開市場上的國際行情，有時要比波爾多五大酒莊還來得高。而最具代表性的嘯鷹，更在去年底首次登上Liv-ex與《The Drinks Business》合作發布的百大明星酒單（Liv-ex Power 100）。

這份百大明星酒單每年更新一次，評定的標準以Liv-Ex的葡萄酒交易、帕克平均分數、國際均價、與當年度品質表現作為衡量準則。去年12月公布的酒單中，嘯鷹成為名次最優的黑馬，首度上榜便站穩第七名，甚至超越波爾多五大的拉菲（Lafite-Rothschild，第九名）和木桐（Mouton-Rothschild，第16名），足見其價格與市場需求量之高。

然而近幾年來，許多人也開始質疑膜拜酒的存在，批評這是藏家交易的投資利器，而非真正釀來喝的酒。除此之外，膜拜酒的品質雖然優秀，卻也沒有好過許多較低價位的頂級酒；說穿了，這又是供需不平衡的問題造就的假象。而被大陸媒體形容為「飢餓營銷法」的膜拜酒，突然間成了毀譽參半的名詞。

不過這一次，懂得行銷的嘯鷹，倒是很快做了危機處理。去年酒莊總經理Armand de Maigret在接受《Decanter》採訪時，堅持說道，「現在沒人叫我們膜拜酒啦！我們是特級園酒莊（Grand Cru），是那帕的一級酒莊（First Growth）。」至於為什麼想和膜拜酒一詞做區隔？他解釋道，「『膜拜酒』暗示了這是釀酒師的酒，但嘯鷹，絕對是土地釀的酒。」

要喝還是要玩？

事實上，撇開優秀的酒質不說，車庫酒與膜拜酒的行銷手法，無疑是兩者在市場上占有一席地位的重要關鍵。無論是西方世界或亞洲市場，限量精品的概念向來能讓市場買單。然而，是不是非得捲進這場容易崩盤的遊戲，才能找到一支手工釀製、品質至上、又高分推薦的好酒？對於只想找支美酒享用或收藏的愛酒人士而言，肯定還有其他選擇，是既符合產量低、品質佳，又不至於過分昂貴的條件。要喝還是要玩？終究還是取決於飲者本身。

 ＊原刊於《商業週刊alive》