即便已經過了1/4個世紀，普里奧哈五位葡萄酒教父的故事，至今仍舊是被最多人傳頌和讚揚的葡萄酒傳奇。這個產區的發展與酒風，就從他們開始。

 

普里奧拉（Priorat）位於西班牙東北角的加泰隆尼亞（Cataluña）省。這裡如今是與利奧哈（Rioja）齊名，並列西班牙唯二的最高法定產區（DOCa）。釀酒面積不大的普里奧拉，無論是葡萄酒價格或地價，都躍居全西班牙最高之一。但許多人不知道的是，區區25年前，這裡還只是一片乏人問津的荒煙蔓草之地。

 

潛力產區幾近凋零

早在羅馬時期便開始釀酒的普里奧哈，是西班牙主要釀酒區之一，全盛時期的種植面積可達5,000公頃，放眼望去全是耕作中的葡萄園。然而，隨著19世紀中期的根瘤蚜蟲菌（Phylloxera）和西班牙內戰（1936～1975），產區被折騰地一片貧脊，當地年輕人無力重整家園，為求生計，只好紛紛離開至鄰近的加泰隆尼亞省會巴塞隆納，尋找更多工作機會。

普里奧拉雖然鄰近地中海，但全區雨量少，全年僅380～400mm的雨量，且多為陡坡，日照時間一年甚至長達400小時，要比陰涼潮濕的布根地（Bourgogne）或波爾多（Bordeaux）多出了好幾倍，也難怪釀出的酒多半濃郁而飽滿，並帶有厚實的酒體。這裡主要的品種是格納希（Garnacha）和卡利濃（Cariñena，當地常稱為Samso）；兩者過去都被當成是劣等黑葡萄品種，以葡萄來賣，一公斤要不了幾角歐元，即便被釀成葡萄酒，也只被當作次級桶裝酒賤售。在無法自給自足的情況之下，當地酒農多半無力繼續經營，只能放任園中的老藤葡萄凋零。直到25前年，普里奧拉才終於遇見它的伯樂，René Barbier。

五人小組成形

來自釀酒世家的René Barbier，家族原本來自法國南隆河（Rhône）的吉恭達斯（Gigondas）產區。他帶著在法國釀酒的熱誠與經驗，來到利奧哈的Palacios Remondo酒莊工作，因此認識了同樣具有葡萄酒背景的Alvaro Palacios。有一回，因工作經過普里奧拉，Barbier無意間發現當地獨特的Llicorella頁岩，和眼前似曾相似的優質風土環境，開始醞釀起復興該產區釀酒事業的想法。1989年，他正式發起後來被稱之為普里奧拉新浪潮的釀酒計畫。

除了原本已經有釀酒背景的Palacios，Barbier還找來好友Josep Lluís Pérez、吉他手Carles Pastrana與Daphne Glorian一同加入，來到當時被遺忘的普里奧拉產區，釀造高品質葡萄酒。Josep Lluís Pérez原是教導葡萄種植的生物老師，喜歡研究土壤、葡萄栽種和釀造，因Barbier積極遊說，而加入這個具歷史性意義的普里奧哈新浪潮之旅。Carles Pastrana是當地的吉他歌手，也是忠實的西班牙濃郁紅酒愛好者，但在加入這個計畫之前，沒有釀酒經驗。五人中唯一的女性，也是唯一一位非西班牙人，是來自瑞士的Daphne Glorian。原本是葡萄酒進口商的她，到西班牙拜訪朋友，卻意外深受這個前瞻性計畫的吸引，最終也成為五人小組之一。

優質酒站上國際舞台

剛開始，五人只在周末見面，聚集於普里奧哈的小村Gratallops研究釀酒。他們以深受法國釀酒風格的新式釀法，釀造當地的老藤格那希和卡利濃，混釀發酵後再進法國橡木桶中陳年。葡萄來自於五人的葡萄園，因此釀成的酒也平均分配。五塊葡萄園（法文葡萄園為Clos）分別是René Barbier的Clos Mogador、Alvaro Palacios的Clos Dofi、Josep Lluís Pérez的Clos Martinet、Carles Pastrana的Clos de l’Obac，與Daphne Glorian的Clos Erasmus。

合作不用幾年，酒款便在國際舞台上大放異彩，不但被評為全西班牙最優秀的葡萄酒，還因為復興古老產區，而成為當時的媒體焦點。1992年，五人正式回到自己的酒莊獨立釀酒，其成果之優秀，更讓西班牙政府於2001年提升產區提升為最高法定產區DOCa。這段故事被廣為流傳，成為當地佳話。如今，台灣也已經可以看到其中四家精彩酒莊的美釀。

 

Barbier大師的繁複釀酒工藝

五人為首的René Barbier，釀酒背景非同小可。他早年分別於布根地和波爾多的多家酒莊學習釀酒，也曾赴法國白酒天堂阿爾薩斯（Alsace）學習。在來到普里奧拉之前，他已經是經驗豐富、眼光神準的葡萄酒人，更是Alvaro Palacios的釀酒老師。

普里奧拉和其他四人闖出名號之後，Barbier開始以Clos Mogador為名，釀造帶有他獨一無二風格的紅、白酒。他傾向以多種不同的葡萄品種調配紅、白酒，酒莊只有三款，全都極限量生產；同名紅酒是以格那希、卡利濃、卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）與希哈（Syrah）釀成，另一款後來才新增的單一園酒款Manyetes，則以當地原生老藤格那希的卡利濃釀造。然後還有一支口感絕妙、複雜至極的Nelin白酒，據說是為了El Bulli菜色構思的白酒，使用了較不常見的白格那希（Garnacha Blanca）、馬卡貝歐（Macabeo），與南法隆河常用的維歐尼耶（Viognier）、胡姍（Roussane）與馬姍（Marssane）等風味濃郁，還挺不好種植或釀造的品種。

 

Barbier習慣將每個葡萄園的不同品種分開採收，並使用大量的橡木桶分別發酵與釀造。在用桶方面，他同時使用不同容量的橡木桶，以達到多種氧化效果，或受橡木桶影響的酒風。大量分開小批次釀造的過程，雖然繁複，卻讓Barbier擁有種類非常多的桶裝基酒可用做調配。他是調配葡萄酒的大師，就連Robert Parker曾說，要看西班牙能釀出多麼優秀的頂級佳釀？「看Clos Mogador就知道了！只有極少數的酒莊，能釀到這種程度！」

品嘗Mogador酒莊的酒款，不難看出他深受法國影響釀酒風格。許多人堅持，西班牙酒就要有西班牙的味道，但Barbier的酒，大概不像西班牙也非法國，而是屬於大師特有的絕美風味。撇開忠於風土的死板想法，Clos Mogador的酒，肯定是你從未嘗過的華美奇釀！

與產區劃上等號的Alvaro Palacios

被尊稱為「西班牙葡萄酒教父」的Alvaro Palacios，也曾周遊列國，在不同的國家學習釀酒；他曾於法國知名列級酒莊Petrus學習釀酒技術，也在父親位於利奧哈的酒莊Palacios Remondo工作過。跟著Barbier來到普里奧拉並一炮而紅之後，Palacios回到自己的葡萄園，以極低產量的老葡萄樹，加上全新法國橡木桶與先進釀酒技術，釀出令世界驚豔的單一園頂級酒款L’Ermita，並連年入選《Wine Spectator》百大名酒，是西班牙國寶級明星釀酒師。

始於1993年的L’Ermita，混合了格納希、卡本內蘇維濃與卡利濃，於全新法國橡木桶中陳年20個月，未過濾裝瓶而成。這支或許可以說是目前西班牙最有個性也最高昂的酒款，其受歡迎的程度和國際價格，常直逼法國五大酒莊的名酒。但傑出的成績不僅止於此。為了讓更多人知道普里奧拉其實也有親民可口的一面，Palacios率先釀造了討喜可口的Carmins，和強調村莊風土的Gratallops，每一支都相當可口誘人，並展現了完全不同的普里奧拉。也難怪Palacios的大名，幾乎要與產區劃上等號。

 

兼具優雅和驚人魅力的Martinet

「如果是矇瓶試飲，這款1992年的Clos Martinet我可能會猜成波爾多玻美侯（Pomerol）產區的1990年老酒。現在正是美妙的適飲期。入口柔順，不過仍有潛伏單寧，真是款美妙的葡萄酒。」這是英國權威酒評Jancis Robinson品嘗Martinet的感想。而這還只是Martinet的第一個年分。

五人之中最有學者模樣的Josep Lluís Pérez，原本是名葡萄酒學校的生物老師。他喜歡研究土壤、葡萄栽種與釀造，但從沒想過自己釀的酒，也可以成為全西班牙之最。將酒莊名為Mas Martinet之後，他致力於釀造以能夠反映風土的親民酒款。除了仍舊帶有法國風味的Clos Martinet，酒莊另有風味相當迷人的單一園紅酒Els Escurçons。Els Escurçons釀自帶有礦物風味的黑色板岩葡萄園；100%老藤格那希加上高海拔與低人工干涉，讓這支酒展現令人陶醉地優雅風味。

酒莊如今交給才華洋溢的女兒Sara管理。年紀輕輕，卻已經釀出多款美酒而頗負盛名的她，不但順利接起經營釀酒之大樑，更和老公（René Barbier的大兒子）再創新品，讓父親得以享受退休時光，並回到實驗室中，繼續研究風土與美釀。

 

剛柔並濟的Clos I Terrasses

你以為五人小組中唯一一位女性釀酒師所釀出的酒款，會是最纖細而女性化的一支？喝過了Clos Erasmus之後，大概所有人都會徹底改觀。這支酒體宏大而氣勢磅礡的粗曠紅酒，雖然有層次、有深度，也傳遞出普里奧拉天生的優雅礦物味，卻一點也稱不上是小家碧玉的纖細酒款，而是濃郁、集中，餘韻濃長的老藤精華。

分家後將酒莊取名為Clos I Terrasses的Daphne Glorian，為尊重環境，開始以自然動力法（Biodynamism）耕種，每年僅釀製兩支酒，一為Clos Erasmus，一為風格較為柔美可口的Laurel。產量較Erasmus高一些的Laurel，是近年才有的新系列，使用較年輕的葡萄和較少新桶培養，要價只有前者的1/5，可以說是Erasmus的年輕版，大概也可以稱得上是普里奧拉所最柔美的表現之一。

今年適逢普里奧拉新浪潮的25周年，Alvaro Palasios日前受邀訪台時，也興奮地表示五人即將再度聚首，交換多年來的釀酒心得。在此同時，教父們的下一代，也都開始積極開創屬於自己的新天地。另一段迷人的故事，已經展開，他們是否能和父執輩相同，以傑出的表現震撼葡萄酒歷史，且讓我們拭目以待。

＊原刊於《La Vie Luxury》