要說莫雷谷地（Maule Valley）是個名不見經傳的產區，其實不算誇張，在2006年版的《The Oxford Companion to Wine》中，其實壓根找不到該產區的獨立詞條。要找到它的介紹，得翻到「C」開頭的智利開始搜尋。而莫雷谷地過去在世界葡萄酒世界的地位，大概就這麼微不足道。不過，如果你也愛探索各種多樣化的葡萄酒風格，應該早就知道，並不是明星產區才能釀出好酒。事實上，要是不知道從何下手，購買明星產區的酒，反而蠻常踩到地雷的。

當偏遠產區遇上配角品種……

不說你不知道，但位於中央谷地（Central Valley）的莫雷，其實是智利最古老、占地也最廣大的產區之一。多虧有太平洋洋流的影響，這裡雖然炎熱而乾燥，但整體而言要比智利大多數產區冷涼許多，也多雲，屬於地中海型氣候，是卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）與梅洛（Merlot）等波爾多黑葡萄品種的天堂。但如今的莫雷谷地最有名的，既不是卡本內也不是梅洛，而是在智利其他產區都找不到的老藤卡利濃（Carignan）。

莫雷谷地的卡利濃最初於1939年自阿根廷引進。這個源自於西班牙的古老品種，橫跨南歐多國、並擁有許多不同的名稱，卻鮮少被釀酒業者認真對待，所遭受的命運和莫雷谷地本身有些類似。這是因為年輕卡利濃葡萄所釀成的酒，多半不太討喜；它們的酸度高、單寧明顯、顏色深沉、風味也相當濃郁，但嘗來略嫌苦澀，細緻度不足，陳年潛力更不夠優秀。也難怪過去在歐洲，每當酒農要拔除原有葡萄藤重種，卡利濃總是第一個遭殃。

事實上，莫雷谷地的卡利濃在過去半個世紀以來乏人問津，大概也是同一個原因。但殊不知這些葡萄藤，卻因年輕時不討喜，因禍得福，得以在莫雷內陸較乾燥的產區自由生長，成為如今完全不需要人工灌溉的珍貴老藤。老藤葡萄藤根往下紮，吸收了當地沖積土壤的精華與礦物風味，產量雖大幅減少，但每顆葡萄都變得極為濃郁而集中，並帶有當地難能可貴的土壤香氣。老藤卡利濃釀成的酒，褪去了年輕葡萄的衝勁、生澀和不平衡，取而代之的是較為深沉而複雜的多層次面向，酸度與單寧骨架優良，陳年潛力也較佳。也難怪英國權威酒評Jancis Robinson直接於《Wine Grapes》中點名莫雷谷地為新世界釀出最優秀老藤卡利濃的潛力紅酒產區。

老藤新思維

在莫雷，許多老藤卡利濃已經邁入70幾個年頭。年輕時被放任不管的卡利濃，如今已被少數當地釀酒人慧眼相中，發現它們釀成好酒的潛力。這些看好該產區的釀酒業者，為推廣當地的老藤卡利濃，成立了一個名為Vigno（Vignadores de Carignane，直譯「卡利濃酒農」）的合作社。合作社如今有12個酒莊會員，參加的酒莊各自以Vigno為名釀酒，但所有標上Vigno的酒款均需以樹齡至少30年以上的卡利濃葡萄釀造，比例不得少於65%；其他調配品種也需全數來自不經人工灌溉的老藤葡萄。除此之外，Vigno酒款必須陳放至少兩年才能釋出。

成立於1906年的茉蘭朵酒莊（Morandé），便是會員之一。酒莊的2009年Vigno以69%的老藤卡利濃釀成，另調配以26%的希哈（Syrah）和……5%的夏多內（Chardonnay）！特別的是，這三個品種均來自同一塊葡萄園，土質均不同，但樹齡都在60歲以上。採收後先經過冷浸泡、分開釀製，再於中度烘烤的全新美國橡木桶中陳年26個月，始裝瓶釋出。

釀成的酒款品質相當優秀，絲毫不見智利令人詬病的青澀梗味。卡利濃老藤的香氣濃郁而誘人，帶有怡人的花香、紅櫻桃、摩卡咖啡與巧克力等香氣。香氣雖濃，酒體卻不厚重，因為酸度輕盈而明顯，單寧貫穿酒體，質地細緻。希哈為酒款帶來更多鮮美的果味，而夏多內則讓酒款更加優雅而鮮活。

盲品時，這支酒大受好評，業界與非業界的朋友們都感到驚豔。開瓶後半小時，杯中的香氣還不斷變化，愈顯甜美。這是支適合單飲，也能夠搭配濃重肉類料理的高單寧酒款，如牛排、韃靼牛肉、烤羊排，或野味料理等，應該都相當適合。

＊原刊於【Wine & Taste 品迷網】