品嚐尼克・格萊佐（Nick Glaetzer）在塔斯馬尼亞島（Tasmania）所釀的傳承希哈紅酒（Mon Père），會不禁想閉上眼睛享受。優雅而內斂的白胡椒、花香與各種辛香料和果味，讓人難以分心，一心只想品味它的好。這不但是以格萊佐之名所釀的新演繹希哈（Syrah），也是兒子在離島上北望，獻給家人和家鄉最真誠的敬意。

釀酒家族的脫韁野馬

來自南澳的格萊佐（Glaetzer）家族在葡萄酒世界中可謂聲名遠播。父親柯林・格萊佐（Colin Glaetzer）與雙胞胎兄弟約翰・格萊佐（John Glaetzer）在南澳巴羅莎谷（Barossa）已紮根多年，並建立有格萊佐酒莊。柯林的大兒子山姆（Sam）是星座葡萄酒業集團（Constellation Brands）位於紐西蘭區的執行長，自認不想釀酒，倒是頗具生意與行銷頭腦；而被譽為天才釀酒師的次子班・格萊佐（Ben），則繼承了父親衣缽，成功接管這家享負盛名的家族酒莊；唯小兒子尼克雖也愛酒，卻選擇開創了風格完全不一樣的道路。

尼克在大學時的主修是工程，與釀酒學八竿子打不著，大概是刻意想走一條與父兄完全不同的路線。然而從小便跟著父親釀酒的他，早已在這領域累積了多年經驗。他待過的酒莊為數不少，全都是出產澳洲優質葡萄酒的主力玩家；爾後又遠赴歐洲學藝，分別在法國多地與德國名莊工作與實習。然而，讓他終於甘願以釀酒為職，並生根落地之處，是距離家鄉一千多公里遠的塔斯馬尼亞島。

這個位於澳洲南端的邊陲小島比澳洲大陸更靠近南極，夏天均溫23度或更低，冬天則僅3度左右，與尼克成長的巴羅莎谷，可謂天差地遠。這裡的釀酒風氣遠不如前者，過去多以中低價位的氣泡酒為主，即便如今已有多家出色的精品酒莊，釀酒區域卻還是少之又少，一方面受限於地形，另一方面則是老天常不賞臉給酒農一口飯吃。

偏偏，幾經尋覓，鍾愛內斂優雅酒風的尼克，竟然在天候冷涼、生長季長的塔斯馬尼亞島上，找到了屬於自己的小天堂。2005年，他與妻子莎莉・迪索（Sally Dixon）搬到此區尋找適當的葡萄園，並於2008年成立了以兩人家族姓氏為名的格萊佐 – 迪索酒莊（Glaetzer-Dixon）。

清新優雅的塔島風格

酒莊的白酒僅兩款，都是以麗絲玲（Riesling）為主釀成：一款是具有新鮮酸度與活力的超越麗絲玲（überblanc），另一款則是展現較多礦物風味、並多有質地和單寧口感的限量版黃金麗絲玲（überblanc Goldpunkt）。兩者都受德白影響，不難聯想，尼克處理麗絲玲的方式，大概與他在德國釀酒的經驗有很大的關係。

尼克說，自己在德國摩塞爾（Mosel）名莊伊貢米勒（Egon Müller）釀酒時，學到了如何優先考慮果實的酸度、而非僅參考含糖量，來決定葡萄園的採收時間。這讓他的麗絲玲與一般市面上常見的澳洲麗絲玲截然不同，酒體更加細緻輕盈，並展現出更明顯中性的酸度骨架。在釀酒方面，他大量運用泡皮時間、特選酵母與酒渣浸泡法，也極注意乳酸發酵與酒精發酵的時間掌控，一切都只為釀出他心目中的完美麗絲玲。你可以說，他似乎有點太苛求自己或酒款的表現，但對於離鄉背井、力求表現的他，花這麼多時間注重每一個細節，也只是剛好而已。

紅酒部分，黑皮諾（Pinot Noir）是尼克所種下的第一個黑葡萄品種，其釀成的先知黑皮諾（Avancé，法文有「開端」之意）每年都是酒莊最早採收釀成的紅酒，因而得名。另一支進階版的夢想家黑皮諾（Rêveur），大概則可視為尼克回應叔叔約翰的精品之作。尼克說，他與妻子的計劃剛開始時，約翰曾不客氣地稱他是在做白日夢；不僅如此，就連父親與兄長也不太看好他的計劃。因此，篤信塔斯馬尼亞風土的他，一釀出這款酒，便將之命名為有「白日夢」之意的夢想家黑皮諾。

至於尼克是不是在發夢？我想品嘗過這款酒的飲家應該心裡有數。塔斯馬尼亞冷涼的氣候與漫長的生長季，讓天生慢熟的黑皮諾有充分的時間發育成熟，在逐漸綻放出典型菌菇、辛香料與新鮮紅果味的同時，也保留了美好的酸度與單寧架構。這款紅酒單寧細緻，口感如絲，橡木桶風味恰到好處，是尼克美夢成真的佳品。不過，他的巔峰之作，還是那款向父親與家鄉致敬的希哈紅酒。

此希哈非彼希哈

酒莊的傳承希哈（Mon Père）直譯為法文的「我的父親」，用的是與父親在格萊佐酒莊同樣的希哈品種，但兩者風格截然不同。父親與哥哥在巴羅莎谷所釀的希哈酒體飽滿，酒精度偏高，渾厚而濃郁，年輕時咬口，果味、橡木味、層次風味樣樣不缺，可以說是該產區最優秀的希哈干紅之一。而傳承紅酒則酒體中等，滿載誘人的白胡椒、花香與辛香料氣味，風格優雅，單寧口感細緻但不過度，酒款入喉時有種忍不住要閉上眼睛的感動，一嘗就知道這葡萄是來自於冷涼產區的精品美釀。

常聽人說，長子與父親的關係是親子關係中最為複雜的，然而，離開了父親與兩位兄長來到塔斯馬尼亞島自立門戶的尼克・格萊佐，也許才是最能深刻體現家庭與父子關係的那位。

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