今天下午收到了Wordpress寄來的年度報告，詳細統計出我的網誌一整年的流量、發表模式、熱門內容與訪客分析等資訊。網站巧心地以動態煙火顯示流量高低，流量高就愈發絢爛，流量低則…… 嗯，放得不高也放不漂亮。

由於我的網誌是11月9日才啟用，這份統計其實只有一個多月的效期，但打開報告時，我依舊滿心期待能看到如明晚台北101跨年煙火般，燦爛炫麗的煙花。好吧，從開站第一天看到最後一天，雖然有些美麗的煙火，但規模大概比較像是自家後院的廉價煙花。

對我而言，2015充滿了意想不到的變局：我終於開始了Diploma數個階段的考試，也開始從跨國企業的受聘員工，成為過去自己欽佩不已、但極端畏懼的自由業。「自由文字工作者」代表了什麼？薪水不固定、工作時間不固定，節流當然重要，但更重要的是，要開始汲汲營營地開源，成為自己的業務代表；這點尤其令我這薄臉皮感到尷尬不已。但這也代表了早上沒人吵，前晚熬夜隔天可以睡到中午，生活中更平添許多過去不曾體驗的有趣機緣。

文章的部分，倒是順暢許多。我想寫什麼就寫什麼，選題或大綱只需跟自己交代，沒有總編要審核，但這也意味了沒有同事可給意見。好或壞，我得自己衡量，而讀者買不買單，就直接反應在稍早收到的這份年份清單。對，後院煙火的等級……  這巨大的轉變，讓2015年對我而言，格外具有意義。

下午，和一同在業界打混的好姊妹聊完天後，我決定聽她的建議，也著手寫下2015年的葡萄酒；不是這年份的酒款，而是這年份喝到令我印象深刻的酒。她是第二年寫這主題，我則是頭一回；她走的是豪氣路線，我向來只會內心的分享。兩人截然不同，她說會很有趣，我也同意。好，那就來吧！當作回顧這超寫實的一年。

直搗人心的另類美酒：西班牙干型雪莉酒

這不是單一一支，而是一整個類別。雪莉酒（Sherry）在台灣向來買氣低靡，大眾市場難以接受這種具有古怪風味的加烈酒（fortified wines）。顧名思義，加烈酒是加了烈酒（通常是葡萄蒸餾而成的烈酒）而釀成的酒款。這類酒款酒精度約15.5%起跳，至高可到22%不等，而全部加烈酒的類型中，我又獨鍾古怪衝鼻的干型雪莉，如Fino（唸做「菲諾」）、Manzanilla（唸做「曼薩匿亞」）、Amontillado（唸做「阿蒙提雅朵」）與Oloroso（唸做「歐樓洛索」）。

Fino與Manzanilla氣味明顯，不過那股乙醛（acetaldehyde）的味道，恐怕連最懂酒的人也形容不出來是什麼。我直說好了，那是股需要訓練，才會愛上的味道。酒款口感帶鹹，有如吞進了一整口海水，酸度雖不高，但因甘油含量已蕩然無存，所以口腔收得緊緊的，更有嘗來酸澀的假象。聽起來不是什麼正面的詞彙，但一旦愛上，就難以鬆手。這種酒款與海鮮和西班牙tapas等重鹹口味的料理搭極了！

Oloroso則是個完全不同的世界，其色深如桃花心木，香氣逼人，明顯而濃郁的甜美焦糖、咖啡、巧克力與各種堅果類香氣，足以讓人以為是甜酒。直到入口，你才會發現這酒竟然干得可以。而兼有乙醛風味與氧化焦糖甜香的Amontillado，則是兩種類型的綜合版。說實話，要把雪莉形容地令人著迷，大概有點像是要向外國人介紹臭豆腐一樣困難。你得親自試試才行，還不能只試幾次就罷手。但和我同樣戀上雪莉的飲家，肯定會同意我，這是全天下最美好的葡萄酒之一。為什麼？我不說了，你去試吧！台北許多西班牙tapas店都有，別忘了雪莉需要與餐點一同入口。

西西里印象派：古妃酒莊坎紀里干白酒（Gulfi Carjcanti）

今年最讓我難以忘懷的，這款酒是其中之一。第一次喝到古妃酒莊（Gulfi）的美釀其實是去年夏天，但當時文章被擋，苦無報導之處。今年再次喝到，我又一次被迷惑。過去，西西里給我的印象，總是天候炙熱、葡萄完熟、高酒精度、高單寧觸感的黑達沃拉干紅（Nero d’Avola），但我忘了這座風格多元的小島，還有誘人的古老白葡萄品種，多種風土條件，以及高海拔葡萄園的優勢。

這款干白酒以夏多內（Chardonnay）、卡里坎特（Carricante）和阿爾巴內洛（Albanello）調配釀成，全數來自西西里南端、海拔400公尺以上的Campo葡萄園。種酒和釀酒過程我不多說，在舊世界，這些不是酒莊們炫耀的點。這款酒讓我感動之處，也不在於酒莊如何仔細處理葡萄或酒款，而是那股入喉時體驗得到的溫潤與感動。這支干白溫和細膩，酒精度嘗來僅約13%，酸度偏高但不尖銳，果味圓熟但不突出，引人入勝的，還有烘烤杏仁、乾果，與烤吐司的味道，但最令人難以忘懷的，是那股圓順的平衡感。

每次品嚐這類酒款，我的腦海裡總是會浮現多種柔合色彩所組成的畫面，沒有主題，沒有主角，只有多層次的水彩所組成的和諧景象。酒莊的其它干紅與干白品質更佳，也更令人驚豔，但每每觸動我心的，其實是這支Carjcanti。有機會去試試吧，希望妳和我一樣喜歡。

酒莊官網：http://www.gulfi.it/
台灣進口商：路徑葡萄酒、粉絲團

風格類似的同場加映：Oriol Rossell, Vinya Vella Les Cerveres Xarelo, Penedes, Spain 2012（進口商：曜輝實業）

追憶杯中的他：穆薩酒莊

今年最震撼的一家酒莊，要獻給來自黎巴嫩的穆薩酒莊（Chateau Musar）。第一次品嚐穆薩，是今年九月。在那之前，我不確定自己該對於黎巴嫩酒抱持著什麼樣的期待。這是個對我來說太陌生、也太神秘的產區。想到黎巴嫩，我腦海裡浮現的畫面，只有從前炮火連天的首都貝魯特，與如今由敘利亞漂流至黎國的難民。

來訪的少莊主馬克・霍查爾（Marc Hochar）聽說我是頭一回喝穆薩，馬上興奮地抓著我，要我把每個想法與心情全部跟他說。他笑稱我是「穆薩處女」（a virgin to Musar），並說這種體驗一輩子只有一回，囑咐我好好珍惜。而坐在我與他之間的林裕森老師，也在一旁看戲看得起勁。從初階酒款開始品嚐，到酒莊最頂級的同名旗艦系列，而我的心情也從原本的半信半疑，到逐漸欣賞，接著充滿欽佩之情，最後是抱著滿心的感動，喝下最後一口酒，不吐。

這不是一家能夠被歸類為新世界或舊世界的酒莊，其酒款也無法被任性地貼上任何標籤。你可以試圖從產區、品種，甚至釀法來解析杯中酒，但當我喝到口中時，充斥我腦海的，不是氣味或口感，而是感動，滿滿的感動。酒莊的同名系列紅白酒與粉紅酒，普遍展現出陳年酒款那股洗盡鉛華的超脫氣質，特別是當晚品嚐到的「不存在的1984」年份酒，更別有一番風味。這故事，留著下次再說。

對我而言，品嚐穆薩的酒，像是在叫我放緩腳步，欣賞片刻風景。我想對於所有人而言，當晚的感觸尤其良多。釀酒人瑟奇・霍查爾（Serge Hochar，馬克父親）已於今年初去世，因此，我的「處女體驗」是充滿著在場認識他的人，對他的回憶與追思。同桌人對於這位傳奇人物說得有笑有淚，並讚不絕口，唯獨沒機會認識他的我，只能透過杯中酒，試圖了解他們口中的這位奇葩。

但我跟自己說，也許透過葡萄酒，才能最真確地了解一個人。我不知道無緣認識瑟奇・霍查爾的自己，是否會像同桌人一般如此欽佩他，但對於穆薩的酒，我很確定自己已經難以割捨，更難以忘懷。

酒莊官網：http://www.chateaumusar.com/
台灣進口商：維納瑞酒窖、粉絲團

喝一口就要感動不已的同場加映：Viña Tondonia Reserva, Rioja, Spain（同進口商）

其實，這一年嚐了好多美酒，真要列，怎麼列得完？我只想特別點出那些印象極深刻，並讓我深受感動的好酒。她們也許稱不上頂級，類型肯定也相當有限，但要一個人列出一年來印象最深刻的美酒，本來就很主觀，尤其私人。

這些是刻劃入我心的幸福之酒，每一口都提醒了我，身為葡萄酒飲者的我們，是多麼榮幸。音樂家以音樂和世界溝通，藝術家透過藝術品搭建人心橋樑，而釀酒人自然是透過多年的汗水與辛勤，才能端出這一瓶瓶美意。這是他們向全世界訴說的愛語，如果妳也能從中接受到幾絲情意，無論是多是少，我想都足以珍惜、記憶。