我承認，源於波爾多（Bordeaux）的梅洛是我最看不起的黑葡萄品種之一。它軟爛肥厚，總是滿滿的完熟莓果或梅李風味，酒體肥美，卻不見能支撐這肥大身軀的酸度或單寧，像是那些講話軟綿無力，能坐就不站、站了也非要依在旁人身上的軟骨頭女人。更糟的是，每次喝到梅洛時，口中的那一陣膩，還會直接讓我聯想到自己肥胖的身軀！你看這惹人厭的諸多聯想，叫我怎麼喜歡上梅洛？

不過，種植地區遍佈全世界的梅洛，不但因為產量較大，討酒農歡心，其酒款嘗來之順口（沒單寧又低酸度），更相當容易貼近剛接觸葡萄酒的消費者。因此，幾乎每一各產區的商業或非商業大廠都見得到該品種，其中最知名的產區莫過於波爾多右岸、中義托斯卡納（Tuscana），與美國華盛頓州。

這三者風格完全不同：波爾多右岸的聖愛美濃（Saint-Emilion）與波美侯（Pomerol）多以貴氣逼人的法國橡木桶烘托，或調配以些許卡本內弗朗（Cabernet Franc），增加深度與單寧；托斯卡納則常將梅洛搭配上當地的原生品種山吉歐維榭（Sangiovese），以提供更多酸度骨架與均衡度；來到了日照充足但天候冷的華盛頓州，梅洛則較常一枝獨秀，並走出一番其他產區不常見到的純淨自然風。

不過，最常與梅洛搭檔的品種，當屬它同父異母的兄弟卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）。無論是在波爾多左岸、加州、南非、智利、阿根廷或紐澳地區（我差不多講完世界主要產區的2/3了！），這兩者才是最常見的一對。一方面是因為兩者有血緣關係，本來就是一家親，另一方面是卡本內給單寧骨架，梅洛提供肥滿果味，兩者的搭配確實無與倫比。以前美國人說：「梅洛是無痛的卡本內」（Cabernet without the pain），指的就是兩者最大的不同：單寧。

但無論跟誰搭，梅洛似乎總是要搭上一個單寧或酸度明顯的品種，才「站得起來」，不顯軟趴。至少…… 我之前是這樣以為的。偏偏，最近不斷嚐到一些例外，讓我開始重新檢視自己對於梅洛的偏見是否合理。

上週一，在一次盲飲練習小組裡，我們一次喝到了三款「站得起來」的梅洛。其中最令全場驚訝的，是一款口感艱澀，一度讓大夥兒懷疑有人帶錯了酒的梅洛。一聞到這支酒，我人馬上飛去了西班牙。那股悶悶的酒窖味，像是在充滿灰塵與蜘蛛網的陳舊酒窖中才聞得到的陳腐香氣，菌菇、中藥材、葉香、與各種辛香料的迷人香氣，結合完熟且熱烘烘的果味。

入口後，這支硬底子梅洛開始作用。強勁的單寧與梅洛故有的果味完美交織，像是搭配了卡本內一樣完整的骨肉表現，著實令人感到驚豔。口中香氣四溢，但不只有新鮮黑莓果味，而展現出更深層的摩卡咖啡和辛香料風味；單寧口感既細緻又抓舌，令人難以捉摸。我們一致評以高品質，卻忍不住納悶，這是梅洛嗎？

答案揭曉，酒款是西班牙那瓦拉（Navarra）產區最先、也最擅長釀造梅洛的馬卡納酒莊（Bodegas Viña Magana）的100%梅洛老藤單一品種酒。

這款酒徹底推翻我過去看不起梅洛的想法。雖然它稱不上典型，考試也不太可能會出現，但偶而喝到這類型的酒款，其實有助於打破我們對於特定酒款的偏見。葡萄酒的世界就是這樣奇妙，規則總是很多，例外卻又屢見不鮮，如何在了解規則的制訂，和體會例外的存在，才是學習的重點，也才是葡萄酒美妙有趣之處。

酒莊官網：www.vinamagana.com
台灣進口商：維納瑞