前幾天報名參加了一個奧地利酒莊的講座。講師是Groszer Wein酒莊的莊主Matthias Krön。人好心善良（或擔心沒人了解奧地利）的他，在開始介紹自家酒款前，幫在場人士仔細複習了一些關於奧地利葡萄酒的概況，甚至提及了不少歷史背景。那些讓大家傻眼，有聽沒有懂的奧匈帝國歷史，就留給維基百科吧！我在facebook裡列出幾項關於奧地利葡萄酒的101件事，希望對於了解奧地利有些微幫助。

不常踩雷的產酒國

會需要先幫大家複習，是因為無論在台灣或其它葡萄酒消費國，奧地利的葡萄酒都較少人討論，看到的機會也不夠頻繁。它既稱不上大宗，也不特別受歡迎，但品質卻普遍優良。從以前到現在，每每品嚐奧國葡萄酒，都是開心收場，即便不曾被酒款感動得痛哭流涕，也沒有過「以後不喝這款酒」的心情。對我而言，這是一個鮮少踩到雷的葡萄酒國家。

不過，相比其它「主流」產酒國，奧地利酒的能見度確實不夠廣。在台灣（也許全世界各地皆然），奧地利葡萄酒最常出沒之處，不是葡萄酒專賣店，而是頂級餐廳。深受許多專業侍酒師青睞的奧酒，風格溫和不搶戲，是許多餐點的良伴：奧地利下游（Niederösterreich）的白酒，清爽高酸，簡單細緻而不繁複；多以大型舊桶陳年的布爾根蘭（Burgenland）紅酒，桶味不濃、單寧不重，其溫潤的個性既可單飲也可佐餐；而諾伊齊得湖區（Neusiedlersee）出名的貴腐甜白酒，則是酸甜兼具、有骨有肉，品質比起經典產區，絲毫不遜色。

過去，對於奧地利酒，我的印象總是停留在清爽多香的綠維特利納（Grüner Veltliner），或當地超市裡四處可見的培育種兹威格（Zweigelt）干紅。但這天下午的品酒會，讓我開了眼界，認識了奧地利風格多元的黑葡萄品種：藍佛朗克（Blaufränkisch）。 

下一個新星  藍佛朗克

在德國名為Lemberger的藍佛朗克，歷史悠久，品質早在中世紀前便已獲得肯定。事實上，由於香氣與口感雷同，藍佛朗克過去曾多年被誤認為是博酒萊（Beaujolais）的佳美（Gamay）品種；即便至今，保加利亞人還是稱之為Gamé。

如今，藍佛朗克的地位不只是全奧最重要，更稱得上是全中歐最重要的黑葡萄品種之一，其釀成的酒款類型多元，常見的多有清晰而不尖銳的酸度，酒體適中、香氣輕巧滿載紅莓與辛香料味，單寧與酒色中等，但若種植多下點功夫，也可以釀出單寧強勁、架構緊實、酒體更加飽滿的渾厚干紅。

這天下午品嚐的酒款，正是以藍佛朗克為主的Groszer Wein酒莊。莊主Krön說，奧地利許多釀酒業者們「玩」這品種玩得起勁，因為藍佛朗克風格不受限，依照不同的釀法與種法，可以創造出許多不同風格與場合的酒款。而我們當天下午品嚐的四款單一品種酒，便徹底驗證了這個道理。

四款100%藍佛朗克干紅都是2012年，也全來自布爾根蘭的艾森堡（Eisenberg）產區，產區、品種、年份、酒莊都一樣，但風格還真的相當迥異。第一款大概最像佳美，輕巧淺淡，直接而易飲，多是香料與草莓、覆盆子等香氣。名為Vom Riegl的第二款，開始有些層次，顏色呈石榴紅，貌似未過濾；新鮮果味之餘，展現出更多辛香料、野味與煙塵味，愈喝愈迷人，一副老派歐洲酒的模樣。

接著兩款來到單一園系列，分別種在名為Saybritz與Szapary的地塊；前者土質較多深棕土壤與板岩，後者則全是板岩。相較於前兩支，這兩款單一園的藍佛朗克干紅屬於重量級版本：酒體較重，香氣、口感風味與餘韻全面放大，唯Saybritz嘗來更多肉與野味，而Szapary的礦物味與花香更明顯。四款品嚐下來，結論很清楚，藍佛朗克的風格多元，品質與潛力搞不好也將開始邁向巔峰。

品飲酒款前，Krön邀請我們好好注意這個品種未來的動向，他稱藍佛朗克為「下一個新星」（the next big one），一方面是因為奧地利人本身對於這品種的熱愛，另一方面則是因為受氣候暖化影響，奧國過去20年來種植黑葡萄的比例開始逐漸往上揚。而還有什麼比喜熱的原生品種，更適合未來的奧地利呢？

後記：

酒莊這天其實特別準備了薑汁豬肉、滷味與鹽酥蝦等多種台灣常見的小點，一人一小碟，希望能讓在場的大家分別搭配不同酒款。對於哪款酒該配哪道菜，大家意見有些分歧，但都有一個共識，要不是台灣小吃太「親酒」，就是奧地利酒真的很好搭餐！整場散去，酒盡了，碟子也空了，我想結論應該也呼之欲出了。有機會的話，歡迎自己試試看囉！

＊酒莊官網：www.groszerwein.at
＊台灣進口商：艾芬華